Grading - votre avis

Bonjour,

J'ai décidé de re grader ma collection plus clairement et je me suis fait un petit tableau récapitulatif mixant l'échelle de Sheldon et la française qu'on utilise tous.

J'aurai aimé votre avis /critiques histoire de savoir si ça vous semble cohérent.

NB: les FDC/BE/BU sont regroupées à partir de 65 car je ne m'intéresse pas à ce type de pièces.

merci à vous pour vos commentaires !

le lien:

https://www.dropbox.com/t/FYwIAE0ey7PoS1xE

Bonjour, 

Beau travail, c'est compliqué d'adapter l'échelle de Sheldon a notre système .. 

Dans votre tableau je vois pas mal de choses intéressantes , mais d'autres qui collent pas a ce qu'on peu voir.

J'explique, l'échelle de Sheldon à été créer pour aider les collectionneurs , mais il ne faut pas oublier que cela concernais uniquement les premiers  Cents de 1792 à 1814 …. en gros ,une rondelle à peine identifiable valais 1 , une neuve était 70 fois plus belle (pourquoi 70 ??… plusieurs légendes existes ,mais c'est pas vraiment la question.

Concernant votre tableau , a première vue c'est cohérent , mais la “réalité” n'est pas tout à fait la même chose …

Cohérent dans le sens ou l'on ne parle pas de monnaies slabber , car la ça change pas mal …

Pour les monnaies sous slab ,  en prenant exemple les monnaies que je possède (uniquement des monnaies US ) ça donne

de 1 à 20 on est entre savonnette à B+++ , le TB démarre à VF , le TTB à EF , le SUP à AU , le SPL entre MS60 et MS 64 et le FDC a partir de MS65 , après on peut pinailler entre les ++ les – , mais c'est du capilotracté ..

Pour les descriptions, les visibles à la loupe me gêne aussi , a partir de AU50 vous indiqué visible à la loupe, j'ai plusieurs exemplaire  MS avec des coup et des rayures , le grading concerne l'état  de la monnaies sans tenir compte (dans un premier temps des défauts) , une monnaies SUP avec un coup ne devient pas TTB , mais SUP avec un coup. (ça change la valeur  on est d'accord) … 

Pour résumer votre tableau est “théoriquement” proche de la vérité, mais à partir du moment ou l'on parle de petites boites en plastique, il en est autrement.

merci pour vos commentaires très constructifs.

j'ai modifié mon tableau;

pour les slab et haut grades je vous avouerai que je ne m'intéresse qu'aux petites monnaies ayant circulé. celles que monsieur tout le monde à eu dans la main pour acheter un peu de pain. c'est vraiment orienté petites rondelles sans grande valeur.

(je dois être un extraterrestre ici…).

bien sûr je reste aussi conscient que ça ne peut pas s'appliquer efficacement à es romaines ou des féodales…

Bonjour, 

Non vous n'êtes pas un extraterrestre … 🙂 , pour votre collection , vous casser pas la tête, appliquer les basiques

VF = TB, EF = TTB , AU = SUP , MS60 → MS64 = SPL , a partir de MS65 = FDC.

Ca suffit amplement .

Quand Sheldon à créer son échelle , c'était pour aider les collectionneurs de Early large cents , on en est loin aujourd'hui.

L'idée de base des certifications n'est pas déconnante à la base , l'ANA  (American Numismatic Association) , à voulu aider ses membres à standardiser les état de conservation, j'aime bien le coté “artisanal des premiers”photo certificate" 

https://oldslabholders.com/anacs-cert-and-slab-generations

Ensuite quand le business à pris le dessus …. 

Bonne journée

Bonsoir merci pour ce tres utile tableau. Je changerais pour les grades 61 à 63  que les rayures sont visibles à l'oeil nu, si on regarde sous une bonne lumiere. Pour le 64 en general ce sont soit des minuscules rayures fines a peine visible soit des toutes petites rayures un peu plus profondes mais il n'y en a qu'une ou deux donc je mettrais en description ‘gravite superficielle' plutot. Pour les grades 60 a 62 les rayures sont clairement visibles a l'oeil nu et pour les grades sous 60 ca depend plus de l'usure que des rayures.

Par rapport a la pertinence de l'echelle de Sheldon je pense qu'elle est tres bien faite pour les pieces a partir du 19eme siecle quand toutes les pieces etaient frappees pareil, et donc les criteres de grading sont rationnels. Pour les pieces du 18eme que je collectionne c'est inadapte : des pieces avec des stries et des faiblesses de frappe peuvent etre ms62 tandis que d'autres superbement frappees mais avec un peu d'usure sur les pointes sont AU. Les criteres de qualite ne sont plus adequats.

Et oui les companies de grading sont tres cheres, et le systeme d'abonnement pour pouvoir grader est incomprehensible… Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent plus les grades de pieces que les pieces en elle-meme

merci pour vos commentaires.

Je vais continuer à améliorer le tableau.

Pour les grades au dessus de 60, j'avoue ne rien y connaitre puisque je n'ai qu'au mieux que quelques UNC modernes et tous le reste en circulant.

Je suis bien conscient que ce tableau ne peut s'appliquer que pour des modernes voire des napo.

Pour tout ce qui précède je rejoins Matrus-P, je reste sur un base simple B/TB/TTB… sur un aspect général.

Slt,

Et pour ton info, BU et BE sont des qualités de frappe, en aucun cas des grades de détérioration.

Donc même si tu les collectionnent pas, ils ne devraient pas intégrer ton tableau de grading.

oui je sais.

Je les ai inclus parce qu'elles ont malgré tout un état et que leur qualité de frappe avec velour est sensée être conservée.

il y a certainement beaucoup de choses à améliorer sur mon petit tableau et il 'a pas non plus plus de prétention que ça bien évidemment.

Bonsoir, si je peux me permettre, les BE-BU sont aussi gradés , … sinon il est très bien votre tableau, quand on vois ce qu’on trouve sur le net …

merci.

voici le lien du pdf de la dernière version corrigée.

https://www.dropbox.com/scl/fi/25cmawvlyf4aznf2yn4so/Etat-de-conservation-monnaies3.pdf?rlkey=jxm7wl2r498r7xi4ssw1wwb01&st=e9wapd8u&dl=0

Bonjour, 

Il faut en tout premier lieu savoir pourquoi le fait de grader des pièces est apparu.

Il a été démocratisé aux USA dans les années 80 , car des professionnels avaient tendance à sur grader leurs pièces.

Les grades qui sont fondamentaux sont les plus élevés , ce qui est logique dans la mesure ou une monnaie superbe, splendide ou FDC ont des différences de prix qui peuvent atteindre plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’euros et cela même dans le cas d’une pièce FDC dont le grade commence à MS65 mais continue.

D’autre part si une monnaie est trafiquée, pensez-vous que la pièce va être gradée indépendamment du fait que le propriétaire en est conscience ou pas ; probablement pas.

Lorsqu’un amateur ne peut pas voir personnellement une pièce et que celle-ci est chère, doit-il faire entièrement confiance au professionnel ? Rappelez-vous que lors d’une vente aux enchères en France, une fois le lot adjugé, il n’y a aucune réclamation possible !

Bjr, 

travail remarquable que je salue, il en fallait bien un qui s'y colle pour s'y retrouver simplement dans tout ce b…

Ceci dit, quelques disparités avec les références des pros pour justement les etats les plus courants, TB et TTB:

La cgb (le franc 20219 p91:

et le Gigante pour les italiens:

qui ont tendance à etre un peu plus sévères que toi.

encore bravo et merci 😃

heu … honte à moi. je n'ai même pas pensé à relire ce que dit le franc !

Bonjour, ahhh si seulement les auteurs du Franc appliquerait leur système à leurs boutiques…. Ou des B se transforme en TB voir TTB … 

Matrus-Porschus

Bonjour, ahhh si seulement les auteurs du Franc appliquerait leur système à leurs boutiques…. Ou des B se transforme en TB voir TTB … 

+1 et ça fait des années que cela dure 

En fait le problème vient des états  "trop larges".

Comment définir un SUP ou il y a plusieurs type de SUP ?

Selon que vous soyez acheteur ou vendeur la qualité a tendance à changer !

J’achète des monnaies gradées et j’ai moins de soucis !

Bonjour,

Le but n'est pas pur de l'achat et de concurrencer les gradings mais de faire une échelle aussi fiable que possible pour pouvoir indiquer “au mieux” l'état de mes pièces.

Rien ne vaut de toute façon le fait d'avoir la pièce dans la main… mais comme cela ne m'est arrivé qu'une seule fois…

Je comprends tout à fait ce que tu recherches et c’est un sacré boulot !

En fait je trouve compliqué de définir de façon juste la qualité d’une pièce !

c'est surtout que je suis juste un tout petit numismate et que je n'ai certes pas l'expertise nécessaire pour faire quelque chose d'optimum.